こんな素人親父が来るようなサイトではない雰囲気ですが、デジ一眼の達人の方々が集っていそうな感じなので、ご指南ください。先週末、日光の東照宮のライトアップを知人から譲ってもらった、D60というデジ一眼を持って撮影に行きました。初のデジ一眼での撮影でしたので、ドキドキしました。しかし、撮影後、勇んで家に帰り、PCに取り込んで確認したら、がーーん！ 100枚近く撮影した、9割方がブレた画像で、がっくりでした。三脚は立てました、でもブレました、なぜなのでしょう…。夜景を撮影するのに、ブラさない秘訣や露出に関するコツなどご指南いただければ幸いです。ちなみに今回露出はPマークだけで撮影しました。どうかよろしくお願いします。
≫ 素人親父 さん こんにちわです。> 三脚は立てました、でもブレました、なぜなのでしょう…。私も一眼初めて2年程の初心者ですが、ぱっと思いつくのは三脚立てても指でシャッターを切られたのかな？？と、思いました。折角三脚を立てても、シャッターを指で押すとその時のブレが写真に影響します。夜景やスローシャッターを使う場合は、出来るだけレリーズ（リモートスイッチ）を使うようにしましょう。レリーズがない場合はタイマー撮影を利用すると良いと思いますよ。見当違いでしたらごめんなさいです。ではではm(_ _)m
こんにちわです。> 三脚は立てました、でもブレました、なぜなのでしょう…。私も一眼初めて2年程の初心者ですが、ぱっと思いつくのは三脚立てても指でシャッターを切られたのかな？？と、思いました。折角三脚を立てても、シャッターを指で押すとその時のブレが写真に影響します。夜景やスローシャッターを使う場合は、出来るだけレリーズ（リモートスイッチ）を使うようにしましょう。レリーズがない場合はタイマー撮影を利用すると良いと思いますよ。見当違いでしたらごめんなさいです。ではではm(_ _)m
≫ 素人親父 さん > 三脚は立てました、でもブレました、なぜなのでしょう…。三脚がヤワだった可能性が高いでしょう。Eosu30Daiさんのご指摘のように、レリーズ時のショックだと思われます。またミラーショックや風などによる影響も考えられます。ちなみに三脚はどの程度のクラスのものをお使いだったのでしょうか。> 夜景を撮影するのに、ブラさない秘訣や露出に関するコツなどご指南> いただければ幸いです。ちなみに今回露出はPマークだけで撮影しました。まず出来るだけ丈夫で高価な三脚を使われることをお薦めしたいです。今ならカーボン製の中堅三脚なら５万円ほどで入手可能です。また三脚は出来るだけ高くせずに使用し、ミラーアップとタイマーレリーズを併用されることをお薦めしたいです。
> 三脚は立てました、でもブレました、なぜなのでしょう…。三脚がヤワだった可能性が高いでしょう。Eosu30Daiさんのご指摘のように、レリーズ時のショックだと思われます。またミラーショックや風などによる影響も考えられます。ちなみに三脚はどの程度のクラスのものをお使いだったのでしょうか。> 夜景を撮影するのに、ブラさない秘訣や露出に関するコツなどご指南> いただければ幸いです。ちなみに今回露出はPマークだけで撮影しました。まず出来るだけ丈夫で高価な三脚を使われることをお薦めしたいです。今ならカーボン製の中堅三脚なら５万円ほどで入手可能です。また三脚は出来るだけ高くせずに使用し、ミラーアップとタイマーレリーズを併用されることをお薦めしたいです。
≫ 素人親父 さん > 夜景を撮影するのに、ブラさない秘訣や露出に関するコツなどご指南> いただければ幸いです。ちなみに今回露出はPマークだけで撮影しました。> どうかよろしくお願いします。折角のお写真、残念でしたね。カメラバッグなど重いものを三脚から吊り下げることができれば、ある程度は安定感は増します（そういうフックが付いていれば良いのですが）。あとはもう、シャッタスピードに余裕を持たせるとか望遠を控えるとか・・・PS;夜景などは特に、撮ったらブレが無いかをその場で確認するようにした方が間違いないですヨ！（デジタル最大のメリットですので）
> 夜景を撮影するのに、ブラさない秘訣や露出に関するコツなどご指南> いただければ幸いです。ちなみに今回露出はPマークだけで撮影しました。> どうかよろしくお願いします。折角のお写真、残念でしたね。カメラバッグなど重いものを三脚から吊り下げることができれば、ある程度は安定感は増します（そういうフックが付いていれば良いのですが）。あとはもう、シャッタスピードに余裕を持たせるとか望遠を控えるとか・・・PS;夜景などは特に、撮ったらブレが無いかをその場で確認するようにした方が間違いないですヨ！（デジタル最大のメリットですので）
画像サイズ: 615×410 (38kB) ご意見、ありがとうございます。確かに三脚は立てましたが、指でシャッターを切っていました。そうですか、その時にブレが生じるのですね。リモートスイッチなるものがあるのですか、便利そうですね。今度夜景を撮影する時は、タイマーを使ってみます、こんなことを考え付かないなんて、素人丸出しですね。ビシっと、ピントの決まった美しい夜景画像が撮れたら、大感動です。今晩、自分の家を撮ってみます。画像は、こんな感じで、ボンヤリした画像ばかりでした。残念。来年こそ。
ご意見、ありがとうございます。確かに三脚は立てましたが、指でシャッターを切っていました。そうですか、その時にブレが生じるのですね。リモートスイッチなるものがあるのですか、便利そうですね。今度夜景を撮影する時は、タイマーを使ってみます、こんなことを考え付かないなんて、素人丸出しですね。ビシっと、ピントの決まった美しい夜景画像が撮れたら、大感動です。今晩、自分の家を撮ってみます。画像は、こんな感じで、ボンヤリした画像ばかりでした。残念。来年こそ。
≫ 素人親父 さん 写真が小さいので・・・こんなもんと、言えばこんなもんかな？てな感じですが、夜景だからと言って、あまりシャッタースピードを落とすと樹木なんかは、風で被写体ブレを起こしますし、光量の少ない物をそれなりの明るさで撮った場合、どうも、輪郭がボケてしまうように思います。その辺を、ISO感度を上げる等して、ノイズと、ボケの妥協点を見つけて下さい。また夜景の何を撮りたいかを、明確にすると、もう少し写真を撮るのが、楽になると思います。ただ漠然と、風景って言うのが、一番難しいと思います。度素人の意見なので・・・軽く読み流して下さい。m(_ _)m
写真が小さいので・・・こんなもんと、言えばこんなもんかな？てな感じですが、夜景だからと言って、あまりシャッタースピードを落とすと樹木なんかは、風で被写体ブレを起こしますし、光量の少ない物をそれなりの明るさで撮った場合、どうも、輪郭がボケてしまうように思います。その辺を、ISO感度を上げる等して、ノイズと、ボケの妥協点を見つけて下さい。また夜景の何を撮りたいかを、明確にすると、もう少し写真を撮るのが、楽になると思います。ただ漠然と、風景って言うのが、一番難しいと思います。度素人の意見なので・・・軽く読み流して下さい。m(_ _)m
≫ 素人親父 さん > 確かに三脚は立てましたが、指でシャッターを切っていました。> そうですか、その時にブレが生じるのですね。露光時間が長くなれば指で押しても大丈夫です。やわな三脚でも大丈夫です。あくまで目安ですがシャッタースピードが４秒以上ならたいていＯＫ、８秒以上なら画質の差は出ないでしょう。ご自分の機材でテストして目安をつかんでおくと、いざというときには役立ちますよ。要は、全露光時間中に占めるぶれている露光時間の割合が、一定以上に少なくなれば、良いということです。もちろん、風でカメラが動くようなときはぶれますし、被写体が動くときも使えないテクニックですが、家なんかだと使えますよ。露光時間を長くするには、あえて低感度にしたり絞ったり（絞り過ぎもよくないですが）、フィルターを使ったりの方法があります。まあ、レリーズかタイマーを使うのが一番確実ですが。
> 確かに三脚は立てましたが、指でシャッターを切っていました。> そうですか、その時にブレが生じるのですね。露光時間が長くなれば指で押しても大丈夫です。やわな三脚でも大丈夫です。あくまで目安ですがシャッタースピードが４秒以上ならたいていＯＫ、８秒以上なら画質の差は出ないでしょう。ご自分の機材でテストして目安をつかんでおくと、いざというときには役立ちますよ。要は、全露光時間中に占めるぶれている露光時間の割合が、一定以上に少なくなれば、良いということです。もちろん、風でカメラが動くようなときはぶれますし、被写体が動くときも使えないテクニックですが、家なんかだと使えますよ。露光時間を長くするには、あえて低感度にしたり絞ったり（絞り過ぎもよくないですが）、フィルターを使ったりの方法があります。まあ、レリーズかタイマーを使うのが一番確実ですが。
> > 要は、全露光時間中に占めるぶれている露光時間の割合が、一定以上に少なくなれば、良いということです。> サンプルに写っている手前の人と鳥居の下を歩いているとおぼしき人のブレ具合からシャッタースピードは遅くとも1秒以内かなと思っていますが、どんなものでしょう？betuzanさんのおっしゃるとおり、長めの露光時間にしてみるとブレなくなります。私は絞ったり感度下げたりで、30秒とか平気できります。風があれば木はブレますけど、歩いている人が消えたりして別の意味の面白さもありますね。betuzanさん山や自然という、撮影ジャンルが自分と同じせいもありますが、サイト素敵ですね、素晴しい。
> betuzanさん> > 山や自然という、撮影ジャンルが自分と同じせいもありますが、サイト素敵ですね、素晴しい。とんでもないです。yamadoriさんのサイトを拝見しましたが鈴鹿の山がいいですね。何というか、山を撮影モデルとしてではなく山として撮ってるような。客観的には派手さのない撮りにくい山だと思いますが、その山に対する気持ちがあればこそなんでしょうね。ちょっと意味不明なことを書いてしまってすみません。実は私、学生時代は名古屋で過ごしまして、ワンダーフォーゲル部に入って鈴鹿はよく行きました。懐かしいです。まだ、１０枚くらいしか見てませんが、今度ゆっくり拝見します。うちはISDNなので、画像を開くのに時間がかかるんです。明日は撮影に出る予定。あと４時間で出発ですので、そろそろ寝ます。
≫ 素人親父 さん こんにちは。夜景撮影においてブレは大敵ですが、ある程度の重量のある三脚を使う、ケーブルレリーズ（リモコン）を使う、などブレを最小限に抑える道具は必要となります。ライトアップされた被写体のようにじっくりと狙えるものであれば、レリーズの変わりにセルフタイマーを利用する、という方法も使えると思います。ただ一番怖いのが、人々の雑踏による地面を伝わる振動が挙げられます。東照宮のライトアップともなれば人の数も多いでしょうからね。せっかく三脚を立てていても人がすぐそばを通過するだけで、その振動を拾ってしまいせっかくの画面にブレが生じてしまう事があります。アスファルトよりも土の時に起こりやすいですね。なのでシャッターを切る直前になるべく周囲に歩いている人がいないかどうかを確認してみるのも良いかもしれません。
こんにちは。夜景撮影においてブレは大敵ですが、ある程度の重量のある三脚を使う、ケーブルレリーズ（リモコン）を使う、などブレを最小限に抑える道具は必要となります。ライトアップされた被写体のようにじっくりと狙えるものであれば、レリーズの変わりにセルフタイマーを利用する、という方法も使えると思います。ただ一番怖いのが、人々の雑踏による地面を伝わる振動が挙げられます。東照宮のライトアップともなれば人の数も多いでしょうからね。せっかく三脚を立てていても人がすぐそばを通過するだけで、その振動を拾ってしまいせっかくの画面にブレが生じてしまう事があります。アスファルトよりも土の時に起こりやすいですね。なのでシャッターを切る直前になるべく周囲に歩いている人がいないかどうかを確認してみるのも良いかもしれません。
>要は、全露光時間中に占めるぶれている露光時間の割合が、一定以上に少なくなれば、良いということです。こ、これは、目からうろこの大発見、そ、そうなんですかぁぁ！確かに、わずか数枚、ピンの合っている画像があったので不思議だったのです。その画像は、何枚か絞り優先にして、かなり絞ったらシャッター速度がかなり長かった、その時の画像だったようです。うーむ、夜景は奥が深いですねぇ、後は感度を操作したり色々実験してみます。夜景は難しいだけに、ズバっと決まった夜景画像が取れれば感動するでしょうなぁ。
≫ 素人親父 さん 説明の補足ですが、指押しの長時間露光の場合は、シャッターを押したらすみやかにカメラから手を離してください。露光中は足踏みなんかも控え、可能であれば静かにカメラから離れて、三脚に振動が伝わらないようにします。おわかりのことだと思いますが、説明不足だったもので、念のため。ついでに、露出ですが、白トビしない限りできるだけ明るめに撮影して、後でトーンカーブで暗くする方が結果がよいときがあります。後で暗くする方が暗部ノイズが減りますし、発色もよい場合が多いと思います。時間が許せば、適正露出と、オーバー露出（こちらは後で暗くすること前提）の両方を押さえておきたいです。街中の街頭なんかはすぐに白トビしてしまいますが、点光源だと、ケースバイケースで飛ばしてしまっても気にならない場合もありますし。そして後で色温度調整がやりやすいこともあるのでRAW撮影をお勧めします。> うーむ、夜景は奥が深いですねぇ、後は感度を操作したり色々実験してみます。> 夜景は難しいだけに、ズバっと決まった夜景画像が取れれば感動するでしょうなぁ。よい画が撮れますように。頑張ってくださいね。
説明の補足ですが、指押しの長時間露光の場合は、シャッターを押したらすみやかにカメラから手を離してください。露光中は足踏みなんかも控え、可能であれば静かにカメラから離れて、三脚に振動が伝わらないようにします。おわかりのことだと思いますが、説明不足だったもので、念のため。ついでに、露出ですが、白トビしない限りできるだけ明るめに撮影して、後でトーンカーブで暗くする方が結果がよいときがあります。後で暗くする方が暗部ノイズが減りますし、発色もよい場合が多いと思います。時間が許せば、適正露出と、オーバー露出（こちらは後で暗くすること前提）の両方を押さえておきたいです。街中の街頭なんかはすぐに白トビしてしまいますが、点光源だと、ケースバイケースで飛ばしてしまっても気にならない場合もありますし。そして後で色温度調整がやりやすいこともあるのでRAW撮影をお勧めします。> うーむ、夜景は奥が深いですねぇ、後は感度を操作したり色々実験してみます。> 夜景は難しいだけに、ズバっと決まった夜景画像が取れれば感動するでしょうなぁ。よい画が撮れますように。頑張ってくださいね。
≫ 素人親父 さん >> 三脚は立てました、でもブレました、なぜなのでしょう…。> > 夜景を撮影するのに、ブラさない秘訣や露出に関するコツなどご指南> いただければ幸いです。ちなみに今回露出はPマークだけで撮影しました。> どうかよろしくお願いします。画像見た感じではブレではなく描写が甘いんでしょう。つまり絞りの設定が悪かった。プログラム露出なので、暗いところでは絞りは開放になります。絞り開放では描写は甘くふわっとぼけたようになります。ピシッと撮りたいならF8くらいに絞ることです。でもそうなるとシャッター速度が遅くなって、被写体ブレ（風や人の動き）が出ますけどね。三脚はとにかく重いのが必要です。カメラ＋レンズの重さの２倍の重さが必要です。仮にカメラ＋レンズが１．５キロなら三脚は３キロ以上（雲台込み）の物が必要です。材質は関係ありません。カーボンつかえば軽くていいかというと違います。材質よりもとにかく「質量」が必要です。たわみの問題ではなく、風等で動かないためには慣性質量、つまり重さが重要です。ま、とにかくテスト撮影することです。別に夜景は日光に行かなくても今この時間に表に行けば撮れます。
>> 三脚は立てました、でもブレました、なぜなのでしょう…。> > 夜景を撮影するのに、ブラさない秘訣や露出に関するコツなどご指南> いただければ幸いです。ちなみに今回露出はPマークだけで撮影しました。> どうかよろしくお願いします。画像見た感じではブレではなく描写が甘いんでしょう。つまり絞りの設定が悪かった。プログラム露出なので、暗いところでは絞りは開放になります。絞り開放では描写は甘くふわっとぼけたようになります。ピシッと撮りたいならF8くらいに絞ることです。でもそうなるとシャッター速度が遅くなって、被写体ブレ（風や人の動き）が出ますけどね。三脚はとにかく重いのが必要です。カメラ＋レンズの重さの２倍の重さが必要です。仮にカメラ＋レンズが１．５キロなら三脚は３キロ以上（雲台込み）の物が必要です。材質は関係ありません。カーボンつかえば軽くていいかというと違います。材質よりもとにかく「質量」が必要です。たわみの問題ではなく、風等で動かないためには慣性質量、つまり重さが重要です。ま、とにかくテスト撮影することです。別に夜景は日光に行かなくても今この時間に表に行けば撮れます。
私も夜景撮影を同じように失敗したことがあります。そのときは三脚とレリーズを使用していてもぶれていました。いろいろ試した結果、使っていたレンズ（EF70-200mm F2.8LUSM IS）のIS（手ぶれ補正）部分故障でした。もし、素人親父さんがIS付のレンズで撮影（ISがONの状態）していたなら、ISをOFFしてみるのもひとつの手だと思います。
